Высокотемпературная пайка - что такое, в фотографиях

[MerryLate]

Делал я делал танк... А он - металлический. Пластиковые силовые детали как-то не кошерно. Решил их сделать не из люминьки, а из стальки. Клеить сталь к дюральке - занятие для носящих воду решетом. На первом же заезде могут просто отвалиться. А вытаскивать с поля боя танк тросом? Тогда - резьбовое крепление. Заодно сделал фоторепортаж и расскажу, что это совсем не страшно.

Для начала готовим материалы и инструмент. Какой инструмент для стали - сами знаете. Болгарка для грубого отрезания, дремель для мелких рбот, мелкая дрелька для сверел 0,5-2 мм, шуруповерт для всех остальных, надфили и так далее. Вообще - у кого что есть и кто к чему привык.

Для пайки нужно: баллон с газом (30 руб в митино), горелка газовая к баллону (там же от 500 рублей, в инете дешевле), бура как флюс, можно купить в ювелирном, на митинском рынке если Вы в Москве или в хозяйственном, но там скорее не 20-50 грамм, а килограммами. Нам нужно на кончике ножа. На фотографии ниже видно, сколько буры хватит на эту работу. Припой. Вот тут - сложнее. Самый дешевый - для пайки медных трубок, продается обычно где баллоны и горелки или медные трубы отопления. Работает неплохо, но требует навыка и немного тренировки. Здоровенный для нас пруток стоит 50 рублей, медно фосфорный. Можно использовать обрывки старой серебряной цепочки. Оптимально - серебряные припои с медью, в которых серебра 20-40%, просто мне такие понравились. Там же где и продают прутки припоя для труб часто есть и серебряный, похож на электрод синий, только для горелок. Дорогой, около 400 рублей. У меня в запасах - 30% старинный ПСР-30, с какими-то еще буковками, но нам это неважно уже, мы же не ювелиры...

Еще нужно горячее держать и класть. Асбест вреден при таких температурах, поэтому можно использовать кирпич на деревяшке, красный. А можно на будущее купить плиту для пайки . Самая простая от 100 рублей за глаза. И пинцет. Обычный стальной жутко передает тепло. Придется обмотать тряпочкой или купить титановый. Немагнитный, легкий, держит до 1800 градусов. Жутко дорогой.

И так, приступаем. Детальку вырезал из старого уголка валявшегося непонятно где и сколько. Болгаркой. Дремелем доровнял. Тонким сверлом просверлил центр отверстия, толстым досверлил. Почему? Потому что тонкое сверло легко сверлит твердую сталь, на толстое нужно нажимать , что бы продавить широкий центр. А тут он (центр) идет уже по пустому пространству и работают только режущие кромки. Не забываем сверлить в любой смазкой, хоть WD. Тогда сверла проживут долго без заточки. Фотографии:



Теперь - рабочее место пайки. У меня оно такое :


Берем наши детали: ушко, два болтика, немного буры. При пайке бура плавится и используется как флюс. Но она - порошок. Можно сделать водный раствор, мочить... Я делаю проще - немного нагреваю головку болтика, как только пробежит серость окисления, сразу прикасаюсь к кучке буры и она плавится и прилипает. Как сахар к горячей ложке. После разворачиваю болтик головкой вверх, нагреваю до слегка покраснения и прикасаюсь прямо в пламени припоем. Припой растекается под пленку жидкой буры. откладываю готовый к пайке болтик и готовлю второй. Фотографии:


Далее. Пристраиваю само ушко, немного нагреваю и посыпаю площадку бурой. Нагреваю до легкого покраснения (это температура уверенной плавки припоя) и наношу припой на поверхность, как на болтик. Если кучкуется - прямо в пламени разравниваю жидкий припой пинцетом из титана. Или титановой проволочкой (титан так просто не лудится и не паяется таким способом, вот почему нужен пинцет или проволочка из титана). Можно просто перемешать буру с мелкой стружкой припоя и посыпать - тоже подходящий метод. Бура предохранит мелкие частички припоя от пламени и не даст им выгореть.