Аппаратура Spektrum DX6i

[Ortvin]

касательно переключателя скоростей (только для режима вертолета DX6I):
1. зайти в меню
2. выбрать режим THRO CUR (кривая хода)
3. в режиме NORM есть возможность задавать кривую по 5 точкам (POS L; 2; 3; 4; H). каждой точке назначается свой уровень хода в % - это будет кривая хода когда переключатель GEAR (слева вверху) находится в откинутом назад положении.

4. задаем еще одну кривую, для этого делаем то же самое что описанно выше но для режима STUNT - этот режим работает когда переключатель GEAR (слева вверху) находится в положении на себя.

фактически можно задать два вида кривой хода двигателей, и переключать их на ходу. я например в одном режиме задал очень плавную кривую. для маневров и.т.п, а второй кривой задал экспоненту прямолинейную от минимума 0% до максимума 100%.

Очень важно задать среднийй уровень мертвой точчки HOLD 50%. иначе в среднем положении ручки газа танк будет ехать вперед.... это особенность настройки газа летательных аппаратов нсколько я понимаю.

если что неясно, спрашивайте.

[Nevskiy]

Аршак, БОЛЬШОЕ спасибо! Я думаю, что вопросы ещё будут возникать по мере освоения данной техники.

[spica.dll]

А есть у кого схема распайки usb шнура для симулятора для данного девайса?

[нафаня]

В соседней ветке (http://www.d-i-m.su/forum/showthread.php?t=1604) был затронут вопрос о настройках тамиевских блоков электроники (якобы "шаманство") и аппаратуры Spektrum DX6i, оснащенной цифровыми триммерами. Дабы новичкам в последующем проще было искать информацию и не "плодить" лишние темы решил отписаться здесь.
Итак, мною был приобретен передатчик Spektrum DX6i (режим MODE 2) и приемник AR6110e. Сразу хочу предупредить, что я привык управлять моделью следующим образом: на правой ручке – управление движением (вперед-назад/влево-вправо), а на левой – вращение башни и подъем/опускание ствола.
Первое, что я сделал – "подпружинил" левую ручку управления (стик) передатчика. На просторах интернета мне попалась статья "с картинками" как перевести DX6i из режима MODE 2 ("газ" на левом стике) в MODE 1 ("газ" на правом стике): http://www.max3design.com/soporte/RC...ode_change.htm (в своем "опусе" я использовал часть фотографий из этой статьи). Эта статья и послужила "руководством к действию".
Вот перечень того, что вам понадобится – тонкие плоскогубцы с изогнутыми кончиками, шестигранник 2 мм, крестообразная отвертка, пинцет, винт М2 длиной 12-15 мм, возвратная пружина (я ее взял в неисправном пульте от HengLong), два штырька в виде отрезков стальной проволоки диаметром 1,6 мм длиной 7,3 мм каждый и один штырек в виде отрезка такой же проволоки длиной 9 мм.
Ну и конечно, придется "помахать рашпилем" – необходимо сделать две детали.
Первая – качалка:

Для ее изготовления я использовал оргстекло.
Вторая – "сухарь" – подвижный крючок, на который надевается конец пружины:

Теперь приступаем непосредственно к работам по "подпружиниванию" левого стика передатчика. Рекомендуется использовать пенопластовую упаковку передатчика в качестве подставки для защиты лицевой панели вашей аппаратуры от царапин.
1. Удалить 4 батареи из отсека питания.
2. Снять заднюю крышку передатчика, открутив 6 винтов (обведены красным):

3. Перед тем как отсоединить три разъема (обведены красным) пометьте их, чтобы не перепутать при последующей сборке:

4. Открутить на левом стике два винта, обозначенные красным, и снять пластину:

5. Установить 3 подготовленных штырька из проволоки диаметром 1,6 мм (обозначены красным). Два коротких("номер 1" и "номер 2"), длиной 7,3 мм, вставляются в подвижную часть, а штырек "номер 3" длиной 9 мм, который будет служить осью качалки – в неподвижную часть стика.

6. Для установки штырьков воспользуйтесь тонкими изогнутыми плоскогубцами. Будьте осторожны т.к. место ограничено.

Обратите внимание, что штырек "номер 1" надо установить в крайнее отверстие подвижной части стика!!!
7. Шестигранником 2 мм. открутить четыре винта на лицевой панели передатчика, которыми крепится левый стик:

8. Снять левый стик и с помощью маленькой отвертки извлечь из него небольшую пластиковую деталь, закрывающую гнездо для установки "сухаря":

9. Установить изготовленный по чертежу "сухарь" на свое место:

10. Возвратить на место небольшую пластиковую деталь, закрывающую гнездо для установки "сухаря".
11. Установить стик на место и закрепить его на передней панели передатчика винтами.
12. Установить изготовленную по чертежу качалку:

13. Надеть один конец пружины на "носик" качалки (будьте осторожны, чтобы не потерять или не изогнуть ее):

14. Надеть на свое место второй конец пружины и регулировочным винтом М2 (закручивается в отверстие, помеченное стрелкой) отрегулировать ее натяжение:

15. Подключить обратно три разъема, соблюдая маркировку, нанесенную вами при их отсоединении.
16. Установить на свое место заднюю крышку передатчика и закрепите ее шестью винтами.
17. Вытереть со лба трудовой пот и возгордиться плодами трудов своих!!!

Далее займемся установкой приемника на модель и его подключением к тамиевским электронным блокам. Про размещение приемника ничего писать не буду, ибо модели у всех разные, а вот подключение для "моего" случая (на правой ручке – управление движением вперед-назад/влево-вправо, а на левой – вращение башни и подъем/опускание ствола) выполняется следующим образом:

Больше НИКАКИХ проводов к приемнику подключать НЕ НАДО!!!

Что касается "механических проблем при втыкании" штекеров в приемник из-за наличия "ключа" на тамиевских разъемах, то у меня их не возникло, ибо мой приемник выглядит вот так:

Если же разъемы приемника "утоплены" в его корпус, то можно смело срезать мешающий "ключ", а ориентироваться по цвету проводов и маркировке на корпусе приемника:


Как пить дать Вы уже успели полазить в меню передатчика и покрутить какие-то настройки. Еще бы! Ведь он так прикольно при этом ПИКАЕТ!!! Так вот, верните все настройки в исходное положение, показанное в руководстве по эксплуатации, и выключите передатчик.

Теперь надо произвести взаимную "привязку" приемника с передатчиком в следующем порядке:
1. Вставить фишку привязки BIND PLUG, идущую в комплекте с приемником, в разъем BATT/BIND приемника.
2. Включить бортовое питание модели.
3. Убедиться, что светодиод приемника моргает, что указывает на готовность приемника к "привязке".
4. Нажав и удерживая рычаг "тренер", включить питание передатчика.
5. Убедиться, что светодиод приемника перестал моргать и горит ровным светом – это означает, что "привязка" приемника с передатчиком произведена.
6. Отпустите рычаг "тренер" на передатчике.
7. Не выключая питания модели, выньте фишку привязки из разъема приемника.
8. Выключите питание модели и передатчика.

Для проверки включите бортовое питание модели, а затем и передатчика. Через 1-2 секунды вы должны услышать "ласкающий звук" заводки двигателя, а подвигав вперед/назад правый стик – изменение его "оборотов" и даже может быть "оживут" гусеницы. Все. Взаимная "привязка" приемника с передатчиком закончена, но самая главная настройка еще и не начиналась!!!

Наступает время самого главного "шаманства" и "плясок с бубнами" при настройке тамиевской аппаратуры – таинства "двигания ручек и ответного моргания светодиодов":

Но вот здесь я предлагаю остановиться и вспомнить основы работы аппаратуры пропорционального радиоуправления. Хорошую подборку статей по этому вопросу можно прочитать на досуге вот здесь:
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/tx_intro
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/rx_intro
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/servo_intro
http://www.rcdesign.ru/articles/radio/esc_intro
А сейчас нам важна следующая часть статьи про работу передатчиков:

"Рассмотрим типовой сигнал пятиканальной аппаратуры:

Сигнал имеет фиксированную длину периода Т=20 мс. Все каналы пронумерованы и передаются по порядку номеров. Значение сигнала в канале определяется величиною временного промежутка между первым и вторым импульсом - для первого канала, между вторым и третьим - для второго канала и т.д.
Диапазон изменения величины временного промежутка при движении стика из одного крайнего положения в другое определен от 1 до 2 мс. Значение 1,5 мс соответствует среднему (нейтральному) положению стика (ручки управления). Продолжительность межканального импульса составляет около 0,3 мс. Данная структура сигнала является стандартной для всех производителей RC-аппаратуры. Значения среднего положения стика у разных производителей может немного отличаться: 1,52 мс – у Futaba, 1,5 мс – у Hitec и JR, 1,6 мс – у Multiplex. Диапазон изменения у некоторых видов компьютерных передатчиков может быть шире, и достигать от 0,8 мс до 2,2 мс... ".

Вот тот ключевой момент! Электроника Тамии заточена не под какого-то одного производителя радиоаппаратуры, а позволяет использовать различные комплекты. Чтобы согласовать временнЫе интервалы как раз и используется процедура "шаманства"!!!

Почему я полез в такие дебри? Да потому, что Тамия для реализации функций стрельбы орудия, стрельбы пулемета, включения/выключения фар и "иммобилайзера" предлагает использовать передатчик с механическими триммерами, а Spektrum DX6i оснащен цифровыми. Но и с цифровыми триммерами можно управлять дополнительными функциями тамиевских моделей!
Вот в этой статье http://www.customrcmodels.com/Tanks/id79.htm описываются три способа реализации управления дополнительными функциями тамиевских моделей в обход "дергания" триммеров:
1. установка на передатчике отдельных кнопок;
2. использование переключателя "двойных расходов" на передатчиках, оснащенных такой функцией;
3. вообще без использования каких-либо дополнительных органов управления, а только самими стиками.
Первый способ можно реализовать только на передатчике с механическими триммерами, и значит, мне он не подходит. А вот два других вполне можно применить на аппаратуре с цифровыми триммерами и в частности на Spektrum DX6i. Так как "двойные расходы" мне нужны для других целей (но об этом позже) я выбрал для себя способ номер 3, который заключается в следующем: в процессе "шаманства" после нажатия кнопки на блоке DMD стики надо двигать не на всю амплитуду "от упора до упора"

а чуть-чуть не доводить их до "крайних точек":

Для упрощения процедуры я из телефонной карточки сделал вот такой шаблон:


Шаблон в процессе "шаманства" надевается на стик и ограничивает его ход:

При "повседневной эксплуатации" для того, чтобы сделать выстрел, надо резко подать стик до упора, а плавно двигая стик происходит движение орудия в вертикальной плоскости.
Вот и вся хитрость в настройке Spektrum DX6i для работы с Тамией.

Теперь, добившись выполнения "базовых" функций, можно заняться "удобством" управления моделью. Как известно, максимальные скорости моделей Тамии довольно высоки, а при проведении "боев" таковые не всегда нужны. Поэтому приходится постоянно быть в напряжении, чтобы не "перегазовать". Вот если бы можно было ограничить скорость модели и ее "верткость", тогда бы и воевать стало бы легче… Spektrum DX6i позволяет это сделать! В этой аппаратуре есть возможность с помощью тумблеров управлять "расходами" - при одном положении выключателя при максимальном отклонении стика скорость модели максимальна, а в другом положении при том же положении стика скорость меньше, причем степень "снижения" можно задать самому. Вот как это делается:
1. В меню настроек передатчика выбрать "SETAP LIST".
2. В этом разделе выбрать "D/R&COMBI".
3. Вращайте ролик, чтобы выделить "INH", и нажмите ролик.
4. Выберите переключатель, которым будет переключаться режим (я использовал для себя переключатель "AILE").

5. Возвратиться в меню настроек и выбрать "ADJUST LIST".
6. В этом разделе выбрать "D/R&EXPO".
7. Переместите выбранный выключатель в желаемое положение (у меня "0" - обычный режим управления, а "1" - режим для ведения боя).
8. Задайте величины расходов для каждого канала в положении выбранного переключателя "0" и в положении "1". В моем случае настройки такие:


Вот теперь настройка Spektrum DX6i для работы с моделью от Тамии полностью закончена! Можно идти в бой…

На последок подчеркну: так Spektrum DX6i настроил я. Mikhan настраивал свой Spektrum для Пантеры с использованием программируемых микшеров, а Ortvin использовал настройки для "вертолетного" режима. Как будете настраивать Вы решать только Вам. Ну а если возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить.

P.S. Надеюсь, что не сильно переутомил сообщество своими рассуждениями.

[Tankoman]

ОТЛИЧНО 5+
Все изложенно четко ясно и проясняет мнгогие вопросы.
Статью необходимо скопировать, размножить, и положить в раздел "ФАК для начинающих"
Добавлю, еще от себя
Для Тамии нужен передатчик именно с режимом MODE-1 (газ справа)
Иначе управление и настройка будут несоответствовать тому, что написанно в Тамиевскойинструкции.
Так же, меняя последовательность "магических пассов" при настройке блока Т-05, можно получить совершенно другой алгоритм работы...

[HAL]

можно в факе просто ссылку дать на этот трэд

[нафаня]

ОТЛИЧНО 5+
Все изложенно четко ясно и проясняет мнгогие вопросы.

Сережа, спасибо! Я старался

Добавлю, еще от себя
Для Тамии нужен передатчик именно с режимом MODE-1 (газ справа)
Иначе управление и настройка будут несоответствовать тому, что написанно в Тамиевской инструкции.

Действительно, Тамия в своем мануале предлагает на левом стике
- "по вертикали" управлять скоростью и направлением движения (вперед/назад) модели;
- "по горизонтали" управлять вращением башни
а на правом стике
- "по вертикали" управлять подъемом/опусканием ствола;
- "по горизонтали" управлять направлением движения (влево/вправо) модели.
Мне же (и я особо подчеркнул это) удобнее управлять моделью следующим образом: на правой ручке – управление движением (вперед-назад/влево-вправо), а на левой – вращение башни и подъем/опускание ствола. Исходя из этого я и настраивал свой Spektrum.

Так же, меняя последовательность "магических пассов" при настройке блока Т-05, можно получить совершенно другой алгоритм работы...

"а вот с этого момента поподробней пожалуйста!"

[Tankoman]

То ли Шерман с блоком управления MF-02 управляется несколько по другому, то ли
нумерация каналов на Китайской аппаратуре не соответствует этикеткам на Японских проводах, но пока я не поменял местами 2-й канал и 3-й канал ни пушка ни пулемет не хотели совместно работать и управление движением было справа...
Очень интересные результаты при настройке получаются если подергать сначала только левый стик и делать это наоборот сначала вниз, а затем вверх потом влево и только затем вправо...
Короче изменение верх на низ, и лево на право, у меня сыграло роль реверса каналов...
Возможно это связано с особеностями моей аппаратуры

[Nevskiy]

Андрюха, молодца!!! СПАСИБО!

[Bastshoe]

Заранее прошу прощения за офф-топ....
Но смотрю на все на это и млею - до чего же у нас рукастые комрады!
Уважаю!