Завтра начну переделывать откат и механизм вертикального наведения под сервоприводы.
Вид для печати
Завтра начну переделывать откат и механизм вертикального наведения под сервоприводы.
Переделал откат и механизм вертикальной наводки. Что использовал для переделки:
1) Пластик ПВХ толщиной 2,5 мм
2) Сервоприводы (в моём варианте это были Crona 919MG) 2 штуки
3) Качалки на сервоприводы 2 штуки
4) Тяги (в моём случае - не регулируемые) 2 штуки
5) шаровые опоры 4 штуки (на них надеваются качалки)
Начал с вертикальной наводки. Сначала прикидывал где в башне можно расположить серву. Потом подумал и решил разместить её там, где раньше была плата башни. Всё едино при установке ТК22 эта плата не нужна. Из ПВХ толщиной 2,5 мм сделал ложемент для сервы. На серву одел качалку, в которую предварительно вкрутил одну из шаровых опор, и установил в ложемент. Затем прикрутил его вместо платы:
Вложение 34755
Потом я взялся за механизм отката. Сначала разобрал его и вынул все внутренности (шестерни, пружинки и т.п.). Потом отрезал лишнее (ту часть, где находился мотор). От центрального штифта (или как там он называется... к нему крепится дуло) открутил пластиковую полоску с двумя зубами, а на её место прикрутил шаровую опору и надел на неё одну из тяг. Вторую шаровую опору прикрутил к качалке сервопривода, а сам сервопривод поместил в один из изготовленных ложементов. Экспериментально подобрав расположение, приклеил ложемент к корпусу механизма отката, после чего надел тягу на шаровую опору качалки. Кроме того, в одну из боковин я вкрутил последнюю шаровую опору и закрепил на ней тягу, которая потом будет надета на шаровую опору сервопривода вертикальной наводки. Что получилось - видно на фото:
Вложение 34756 Вложение 34757 Вложение 34758
Потом установил всё в башню, закрутил винты и надел тягу на шаровую опору качалки сервопривода вертикальной наводки:
Вложение 34759
Потом приложил шестерню, чтобы ещё раз убедиться, что ничего ничему не мешает:
Вложение 34760
Вот, собственно, и всё. Теперь жду плату. Как приедет - подключу и проверю работоспособность.
Молодец! У меня в трех моделях такие системы стоят с 2013 года и работают прекрасно....Только посмотри как (на какое расстояние)будет откатываться ствол.....Я подтачивал пластиковую направляющую в корпусе...
Браво. буду переделывать также!
Будет плата на руках - буду редактировать - сначала шарик поближе к центру качалки сдвину, а потом буду видеть что да как надо будет подтачивать.Цитата:
Сообщение от Andreyka
Если есть на руках нужные детали - переделать откат и механизм вертикальной наводки проблем не составит.Цитата:
Сообщение от Лось13
А ничего, что серва на отктат дает усилие не назад, а под углом? Не получится перекосов/клинов?
Нет, не получится. Проверил в динамике - ни закусываний, ни уклинивания нет. Поверь - на авто и вертах тоже под углом всё работает без заклинивания, а усилие там не маленькие. Кстати, Mad_Max, не подскажешь - можно ли на Clark TK22 регулировать конечные точки для сервоприводов (для механизма отката и механизма вертикальной наводки)?Цитата:
Сообщение от Mad_Max
На Кларке нет такой регулировки
Сделал кожухи для редукторов и перенёс основной выключатель и регулятор громкости (ибо другие выключатели мне не нужны и я их просто демонтировал) со дна на верх, под крышку моторного отсека, ибо не удобно каждый раз поворачивать танк для его включения и выключения. Позже отверстия в дне ванны заделаю пластиком.
Вот фото кожухов на редукторах:
Вложение 34776 Вложение 34777
Выключатели перенёс на панель, которая крепится к кожухам редукторов:
Вложение 34781
Вот вид на ванну, когда всё в сборе:
Вложение 34778
Теперь к выключателю и регулятору громкости легко добраться. Для этого достаточно поднять крышку моторного отсека:
Вложение 34779
Ну и когда крышка закрыта, то ничего не напоминает о том, что под ней:
Вложение 34780
Кстати, совет тем, кто будет собирать танк и подключать топливные штанги - рекомендую поместить в них мягкую гибкую проволоку 0,5-0,7 мм диаметром - это позволит им сохранять форму и не заламываться на изгибах, да и сами изгибы будут плавнее (см. фото ниже).
Вложение 34927
Я трос буксировочный не ставлю сзади а про шланги вообще забыл.
Кстати, народ, кто-либо приопускал башню, чтобы она частично погон закрывала? Я думаю это сделать, ибо погон чуток странно смотрится спереди (как-то неэстетично).
Спасибо за ссылку. Редукторы хорошие, но пока по цене не потяну.
Ну и пока собирается деньга на редуктор от Тайгена, решил использовать штатные редукторы. Правый редуктор помещается вполне нормально. А вот левый, из-за высокого расположения двигателя, не влезает по высоте. По сему принял решение перенести двигатель на левом редукторе. Для этого пришлось отзеркалить все шестерёнки и на валу перепресовать шестерню. Также на валу между наружной втулкой и шестернёй надо разместить проставку длиной, примерно, 5,5 мм, дабы наружная латунная втулка не выпадала из своего места на боковине и вал не перекашивался со всеми плачевными последствиями от этого (хана зубам на шестерёнках в частности и редуктору в целом). У меня подходящей втулки не было, по сему поставил то, что было в наличии.
Вложение 35109
Завтра после работы планирую пересверлить отверстие под вал двигателя и собрать изменённый редуктор. Потом буду искать материалы и делать площадку для обоих редукторов, ну, и заниматься ванной дальше.
Доделал левый редуктор.
Вложение 35170Вложение 35171
По высоте в новую ванну подходит. Двигатели соседних редукторов, вроде, друг другу не мешают. Получившимся результатом доволен.
Потихоньку делаю ванну. Площадку для крепления редукторов, сделал, использовав найденные остатки клея. Материал для площадки - 2,5 мм ПВХ. Делал по бутербродной технологии. Ломал голову над тем, как крепить редукторы. Сначала планировал использовать родные шурупы, но потом, всё таки, решил, что крепить буду винтами с потайной головкой снизу ванны насквозь, что, по идее, должно обеспечить большую жёсткость. Для этого на самих редукторах нарезал резьбу метчиком ф4,2 под винт. Итог виден на фото ниже (простите за качество, телефон плохо фокусируется на белом и сером).
Вложение 35174Вложение 35172Вложение 35173
Ну и порезал нижнюю лобовую панель (шла с 44-м номером), более-менее подогнав её под новые размеры. Но вот склеить её уже нечем :).
Вложение 35175
Сегодня купил клей и продолжил переделывать ванну. Сделал две поперечные перегородки и вырезал в них основные пазы - в передней перегородке - под механизм поворота башни, а в задней - под шестерню башни.
Вложение 35284
Остальные пазы вырежу тогда, когда определюсь с расположением элементов в ванной. Пока же прикинул приблизительное расположение элементов (на фото аккумулятор просто лежит, ибо в передней перегородке отверстие под него не делал).
Вложение 35285
Основной вопрос в расположении аккумулятора - или его располагать в среднем отсеке слева от платы управления (как в стоковом варианте танка), а динамик расположить справа около блока управления, или же расположить динамик в среднем отсеке слева от блока управления (как на фото), а аккумулятор расположить по центру среднего и переднего отсеков, сделав паз в передней перегородке (в этом варианте развесовка модели будет получше). Кто что посоветует? Стоит ли этим заморачиваться, или оставить как в стоке аккум слева от блока управления?
Я за "развесовку", лучше сразу добиться почти реального центра модели. Проще будет проходить многие препятствия, держать баланс на "качелях-балансире".
Всё таки, склоняюсь к боковому расположению аккума, т.к. по центру получается малое расстояние для установки (длина всего 130-140 мм, против 156 мм сбоку). Да и устанавливать сбоку проще, ибо по центру придётся выпиливать большой паз в переборке и, как итог этого, её жёсткость сведётся к нулю.
Купи аккум от syma x8 и положи его поперек ванны
У меня от катера на 1500mAh, т.ч. если и покупать новый аккум,то на 4000-5000mAh. А размеры у них не маленькие.
Не соглашусь. 2500-3300mAh Достаточно. Я свои пятитысячники ни разу не смог посадить. Сейчас концепция у меня:
Лучше иметь три аккума по 2500, чем один на пять-шесть. Проще поменять и ехать дальше. В этом году три заезда гонки на выживание взяли с аккума 1900 mAh.
А на пять тысяч есть двухкорпусные. Размер одной части 69х47х24 мм
Поставил переделанную ванну на опорные катки и сравнил со стоковой. Ну что могу сказать - клиренс, однозначно, стал выше.
Слева переделанная ванна, справа - стоковая.
Вложение 35360Вложение 35361
Ну и вблизи по отдельности (опять же - переделанная ванна - слева, стоковая - справа):
Вложение 35362Вложение 35363
Простите за качество фото - снимал на телефон.
Да уж, клиренс - слабое место модели, теперь стал как у ХЛ, если не больше...
Да, стоковый клиренс удручал просто жуть как. А этот - радует глаз. Теперь клиренс составил 24 мм (стоковый был порядка 15-16 мм). В планах - сделать регулировку громкости звука с пульта. Но всё будет делаться постепенно.
Практически доделал танк. Осталось доработать ванну в плане шпаклевания и покраски. Но это снизу, куда редко кто заглядывает. По сему танк катается без окрашенного дна :). Как и планировал - сделал регулировку громкости звука с пульта. Я понимаю, что звук регулируется не часто, но вот захотелось мне так - и всё тут :). В общем, захотел - сделал. Верх крепится к ванне на 4-х винтах (по крайней мере, на пластиковом варианте ванны). На металлическом варианте буду думать как делать крепление. Но это только тогда, когда металлическая ванна будет у меня на руках.
Вот итог. Внешне, кроме клиренса, ничего не изменилось. На фото со вспышкой увеличенный клиренс виден лучше:
Вложение 35387Вложение 35388
Фото сбоку:
Вложение 35389
а как сделали регулировку?
Да всё просто - напротив сервопривода установил регулятор громкости и соединил их валы трубкой. Естественно, перед этим удостоверился в совпадении направления работы привода и резистора на регуляторе. Выкрутил регутятор громкости на минимум (влево, если смотреть на вал) и вал сервопривода с помощью качалки максимально повернул вправо, если смотреть на вал (т.к. сервопривод расположен напротив регулятора). Ну и подключил сервопривод в 6-й канал на приёмнике. На аппаратуре завязал 6-й канал на крутилку. Конечно, конструкция не маленькая получилась, т.к. была только стандартная серва.
Сравнение клиренса Т-90 и Т-72 с моей переделкой ванны:
Вложение 35397Вложение 35398
Считаю, что результат переделки весьма не плох.
Ну, и пришла ко мне металлическая ванна (вес 787 гр.), катки на подшипниках и балансиры на втулках. Правда на ванне надо пересверлить некоторые отверстия, но это не проблема. После завершения работы с пластиковой ванной (шпаклевание и покраска), буду потихоньку делать ванну в металле. Поставлю на неё пришедшие катки на подшипниках, возможно, сделаю балансиры из дюраля, поставлю подшипники на выводные валы на выходе оных из ванны, дабы разгрузить крепление редукторов. Редукторы будут стоять металлические тайгеновские, не исключу, что поставлю понижающие 1:4 или 1:5, танк-то будет почти на полкило тяжелее стокового варианта и вырастет нагрузка на двигатели. Но это всё будет делаться медленно и постепенно, спешить мне некуда.
Начал переделку на основе металлической ванны.
Что есть в наличии для переделки:
1. Металлическая ванна
2. Две пластиковые боковины от стандартной ванны (по одной на каждую сторону)
3. НЛД, которая потом будет подгоняться под новую ванну
4. ПВХ для выравнивания боковин
5. Катки на подшипниках
6. Балансиры с латунными втулками на осях для установки катков
Примерный план действий :):
- Выровнять боковины
- Исправить косяки с отверстиями в стальной ванне, опираясь на выровненные боковины
- Приклеить боковины к ванне.
- Установить мотораму с блоками мотор-редуктор
- Зашпаклевать (где надо), загрунтовать получившуюся ванну и покрасить её в однотонный цвет
- Переделать НЛД, зашпаклевать и покрасить тоже в однотонный цвет
- Прикрепить весь обвес ванны
- Продумать и реализовать крепление верхней части корпуса к новой ванне
- Разместить оставшиеся детали и элементы в ванне
- Собрать танк полностью
- Понять, что где-то накосячил, разобрать танк, исправить косяки и собрать танк заново :)
- Наслаждаться моделью с металлической ванной.
Вчера, на ночь глядя, надфилем обточил боковины снизу. Сегодня, как и планировал, подправил косяки с отверстиями в стальной ванне. В виду отсутствия сверлильного и фрезерного станков, работёнка была ещё та, ибо проще просверлить отверстие, чем править уже просверленное, но смещённое на 2-5 мм. Ну да ладно, как говорится в поговорке - "Глаза боятся, а руки делают". С помощью надфилей и какой-то матери косяки исправил.
Вложение 35440Вложение 35441
Результат не шибко приятный внешне, но главное, что все отверстия теперь расположены, или правильнее сказать - дотянуты, до тех мест, где они должны быть. Да и снаружи они, всё равно, будут закрыты пластиковыми накладками, а изнутри, в области поддерживающих катков, скорее всего, будут аккуратные пластины, в которые будет упираться винт крепления этих самых катков.
Теперь надо будет прикупить по листу пластика или ПВХ (что будет в наличии) толщиной 1 мм и 3 мм и, где необходимо, нарастить боковины до единой толщины в 3 мм.
Выровнял боковины по толщине. Потом просверлю отверстия и приклею к металлической ванне.
Вложение 35476
Приклеил боковины к металлической ванне.
Вложение 35477Вложение 35478
Потом пластиковые крепления ленивцев отпилю дремелем и поставлю стальные усилители.
Вложение 35479
Потихоньку работа по переделке ванны с пластиковой на металлическую продолжается. Вот текущее состояние ванны и верхней части корпуса (см. фото ниже). Крепление между ними сделано с помощью 4-х неодимовых магнитов, которые вклеены в пластиковые стойки. Спереди стоят два магнита 12х3 мм с силой сцепления 2300 грамм каждый (по одному на стойку), сзади - два магнита 10х3 мм с силой сцепления 1800 грамм каждый (по одному на стойку). Каждый магнит со стороны боковины ванны закрыт пластиком, толщиной 1 мм. Это обеспечивает как дополнительную фиксацию магнита в стойке, так и немного снижает силу притяжения магнитов к ванне, обеспечивая, тем самым, более комфортную установку и снятие верхней части корпуса (нет скрежета металла о металл при установке\снятии, также не надо прилагать чрезмерных усилий для снятия верха). Кроме того, стойки предотвращают боковые смещения верхней части корпуса относительно ванны. Само крепление получилось достаточно удобным как в плане фиксации верха с низом, так и в плане снятия\установки верха. Признаюсь честно - я даже не ожидал что получится так хорошо.
Сама ванна с разных ракурсов:
Вложение 35563Вложение 35564Вложение 35565Вложение 35566
Верхняя часть корпуса с приклеенными стойками с магнитами внутри
Вложение 35567
Верхняя и нижняя части в сборе
Вложение 35568Вложение 35569Вложение 35570Вложение 35571
Осталось зашпаклевать ванну там, где это необходимо, и покрасить, предварительно загрунтовав её.
Чем магниты клеил к пластику?
Клеил суперклеем. Но учитывай то, что магниты в стойке лежат как в ложементе, т.е. стойка по толщине состоит из 3-х слоёв.
Нижний - сплошной (3 мм или 2 мм - как захочешь), средний, толщиной 3 мм, с ложементом (круг или квадрат по размеру магнита) под магнит толщиной тоже 3 мм, и верхний - сплошной толщиной 1 мм, именно этой стороной стойка прилегает к стальной боковине.
Также, немного переделал дистанционную регулировку громкости. Заменил стандартный сервопривод на девятиграмовый, что немного (примерно на треть) уменьшило итоговый размер сборки сервопривод-регулятор громкости.
Вложение 35572
Т.к. раньше не сталкивался со шпаклеванием, решил попробовать эту процедуру на заниженной пластиковой ванне. Её, всё едино, надо было шпаклевать. Шпаклёвку взял двухкомпонентную полиэфирную BODY 222 BUMPERSOFT. После её высыхания отшлифовал наждачкой.
Вложение 35613Вложение 35614
Результатом вполне доволен. Теперь можно загрунтовать пластиковую ванну и потом покрасить в однотонный зелёный цвет. После этого займусь металлической ванной.
Из колец от пластиковых бутылок промышленным феном сделал кожухи на редукторы.
Вложение 35615
Серва болтается в коробке или мне кажется?
Это только кажется. Сервопривод лежит довольно плотно. Сверху ещё упорным выступом на крышке прижимается, также, как и регулятор громкости.
